Cоветы по ремонту из прошлого

Натяжные потолки и ещё...

nata2011_1 — Tue, 24 Apr 2012 20:16:58 GMT

Технология натяжных потолков была разработана во Франции в 80-х годах прошлого века. Уже через 10 лет натяжные потолки начали завоевывать просторы стран СНГ. В те времена это была роскошь, которую не каждый мог себе позволить. С развитием технологий материалы натяжных потолков и система крепления усовершенствовались, и вместе с тем, они стали доступнее по цене. Великолепный инструмент декора - натяжной потолок может до неузнаваемости изменить геометрию пространства помещения, подчеркнуть его архитектурные особенности. В современном мире натяжные потолки являются модным трендом в области дизайна потолочного пространства, различных по своему назначению помещений.

Благодаря прекрасному внешнему виду и своим возможностям, натяжной потолок можно смело поставить на высшую ступень, среди существующих способов отделки чернового потолка. Важным преимуществом натяжных потолков является рациональное использование пространства между ним и основной поверхностью, куда прячут всевозможные устройства коммуникации. При необходимости, предусматривается применение дополнительных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов.

Натяжные потолки органично вписываются и улучшают различные стили существующего интерьера. С помощью натяжных потолков и правильной подсветки можно выделить или разграничить несколько зон даже в однокомнатных квартирах, где комната совмещает в себе разное функциональное назначение: спальни, гостиной и рабочего кабинета. Натяжные потолки особенно актуальны в новостройках, так как они не трескаются при "усадке" дома. В коттеджах, домах-сталинках, элитных новостройках многоуровневые каскадные и объемные потолки, являясь шедевром дизайнерской мысли, создают невообразимую по красоте обстановку.

Проводя анализ предложений на рынке натяжных потолков, Вы встаете перед выбором какой именно натяжной потолок выбрать?
Натяжные потолки классифицируются по следующим признакам:
по региону производства пленки ПВХ:
Европа, Россия, Китай
по материалу:
пленочные - относятся к традиционному виду натяжных потолков. Основой полотна служит пленка из поливинилхлорида (ПВХ), не содержащая вредных веществ, соответствующая всем санитарно-гигиеническим требованиям. Полотно настолько эластично, что может принимать абсолютно любую форму.
тканевые - передовая технология тканых композиционных материалов, соответствуют только натяжные потолки ТМ Clipso и Descor
по фактуре:
матовые, глянцевые, сатин, декорированные под мрамор, замшу, кожу, дерево; перфорированные, прозрачные, перламутровые, металлизированные
по ширине полотна:
шовные или бесшовные
по способу установки:
горячий (с помощью газового нагревательного устройства)
холодный (полотно натягивается при комнатной температуре)
по методу крепления:
клиновой
штапиковый
гарпунный (самая передовая и надежная технология крепления)
Инновация и практичность данного метода крепления в том, что в процессе эксплуатации только натяжной потолок с гарпунным креплением можно снять и поставить на место, в случае возникновения непредвиденных обстоятельств (замена электропроводки, залитие, установка дополнительных устройств и т.д). Гарпунный метод крепления позволяет достичь идеального натяжения полотна на потолке и, как следствие, получить идеально ровную поверхность. Значительно сократилось время нагрева полотна при гарпунном методе. Не происходит отрицательного воздействия высоких температур на мебель и другие предметы обихода.
по материалу крепежного профиля (багета)
алюминий,
пластик.

Натяжные потолки делаются из очень пластичного материала, благодаря чему их используют как для создания абсолютно ровных поверхностей, так и для построения сложных потолочных конструкций: многоуровневые потолки, арки, своды, шатры и т.д.

             Главная страница

             Каталог статей

             Мой сайт-Стройматериалы-

Все о межкомнатных дверях.

nata2011_1 — Fri, 06 Apr 2012 23:39:30 GMT

Ремонт в Вашей жилплощади в самом апогее, а заняться покупкой и установкой межкомнатной двери ещё не успели. Либо просто желаете поменять ветхие, но пока не понимаете, какие лучше установить. Большое количество всевозможных видов дверей вскружит голову любого новичка. И как же подобрать такие двери в межкомнатные проемы, что бы могли и прослужить длительное время, и были комфортными, и смотрелись благовидно, дополняя интерьер Вашей квартиры или офиса?

Двери межкомнатные облицованные ПВХ – современное решение для вашего дома. Функциональность – вот главный девиз данного вида изделий. Межкомнатные двери ПВХ имеют великолепную звукоизоляцию, отлично защищают от сквозняков, практически не подвержены влиянию внешних воздействий, не выделяют опасные вещества.

Двери МДФ - на самом деле имеют массу преимуществ перед традиционным массивом древесины. Это, в первую очередь, высокие эксплуатационные свойства.

Двери из массива (Сосна, Ольха) — это двери из натуральной древесины. Массив — щиты, склеенные из брусков цельной древесины. Массив изготавливается из разнообразных пород дерева. Каждая порода дерева придает дверям свой рисунок и текстуру.
Двери из массива считаются самыми экологически чистыми, так как несут природную энергетику дерева, а также пропускают воздух, обеспечивая идеальный микроклимат в помещении.
Преимущества дверей из массива:
    * материал безупречен с точки зрения экологии. У дерева особая энергетика, приятный ненавязчивый запах, зависящий от породы, отсутствуют испарения вредных веществ;
    * способность вписываться в любой интерьер, независимо от стиля, расцветки, назначения. Деревянные элементы привносят в помещение комфорт, уют и теплоту, связанную с природным происхождением материала;
    * массив древесины обладает исключительной долговечностью, при нормальных условиях эксплуатации это сто и более лет.
При выборе дверей из массива важно помнить о некоторых свойствах древесины, в частности о чувствительности этого материала к перепадам влажности и температуры, механическим воздействиям. Альтернативой входной двери из массива могут быть металлические двери, а межкомнатные двери можно сделать в виде раздвижных дверей или же использовать шпонированную дверь.

Шпонированные двери.Шпон - это тончайшие листы древесины. В процессе шпонирования листы прессуются к двери, которая производится из дерева менее ценной породы или МДФ. Затем шпон окрашивается и покрывается лаком.
Внешне двери шпонированые МДФ не отличаются от дверей из массива, но при этом имеют ряд преимуществ:
   * устойчивость к перепадам температур и влажности
   * износостойкость и устойчивость к механическим воздействиям
   * легко поддаются реставрации и ремонту
   * доступная цена при высоком качестве

Варианты открывания межкомнатных дверей.
Перед установкой межкомнатных дверей стоит сделать свой выбор, в какую сторону они станут раскрываться.
Более распространены распашные двери. Они посещают одностворчатыми, двустворчатыми либо полуторастворчатыми (1 из створок более иной). Варианты открывания межкомнатных дверей: на себя или на себя, направо либо влево – подобрать лучше заблаговременно. По другому в последующие дни понадобиться поменять петли либо вообщем поменять дверь.
Раздвигающиеся межкомнатные двери бывают из одной или же из 2-ух створок. Крепление створок исполняется на верхней, на нижней или на двух обращающих. Наиболее эстетично смотрятся раздвигающиеся створки, прикрепленные исключительно на верхней обращающей, хотя при сквозняке или чужих пульсациях могут дребезжать. Чтоб не допустить ненужных пульсаций, гораздо лучше установить раздвигающиеся двери с нижней обращающей. Снизу обращающая не спрятана от глаз, хотя при стремлении её можно ж «утопить» в пол.
Раскладные двери состоят из 2 («книга») и более («гармошка») створок. Установка таковых дверей необыкновенно популярна в том случае, как скоро нужно было сберечь свободное место, а вариант с раздвигающимися дверями не подходит.

Стекло для межкомнатных дверей (стеклянные двери).

Чтоб комнаты не были чрезмерно затемнены, в межкомнатные двери желанно установить стекла. Исходя из формы, расцветки, рисунка стекла двери может придать более красивый и декоративный вид. Хотя имейте в виду, собственно вид стекла имеет возможность крепко воздействовать на цены двери в общем, порой увеличивая стоимость вдвое. Стекла опосля установки в межкомнатные двери не могут дребезжать. Чтобы достичь желаемого результата толщина стекла и пазов ему обязана быть схожим. Крепления стекла наиболее часто исполняется при помощи древесных реек (штапиков), хотя для красы применяют и резные багеты. Решая проблему по установке стекла в межкомнатные двери, не пренебрегайте позаботиться о сохранности. С данной стороны медали предпочтительнее подобрать закаленное стекло, рассыпающееся в случае дефекта на доли в отсутствии острых краев. Или Вам сможет подойти триплексные стекла, которые не сыплются при ударах, а лишь выделяют трещины, удерживаясь с помощью пленки.
Коробка межкомнатных дверей
Дверная коробка состоит из 2 вертикальных стоек и перекладины. В качестве мат-ла для коробки быть может как массив дерева разной породы (орешек, дуб, вишня, береза), но и МДФ, покрытый шпоном.
На коробку навешиваются двери и инсталлируются наличники, потому при установке межкомнатных дверей главное - их верно и адекватно укрепить. Коробки прямоугольной формы обязаны закрепляться на обращающих под углом 90 градусов к плоскости коробки. А раз коробка имеет иную форму, к примеру, арочную, то обращающие обязаны быть установлены под углом 45 градусов.

Размеры межкомнатных дверей.

Размеры межкомнатной двери инсталлируются исходя из её назначения. Основное, дабы через дверь возможно было внести всю достаточную мебель.
Обычный размер двери по вышине 2 м. (евростандарт 2,1 м.). Для ванной комнатой, комнаты и санузла межкомнатные двери делаются на 10 сантим. меньше с учетом порога. Ширина межкомнатных дверей сможет изменяться от 60 до 110 сантим. с одной створкой, и от 120 до 180 сантим. для дверей с 2-мя створками.
Петли межкомнатных дверей.

Крепление дверей на коробке исполняется с помощью петель. Дверные петли состоят из половинок и стержня (комфортно, ежели стержень сможет выниматься из петли). Обычно для легких межкомнатных дверей устанавливают 2 петли, вверху и внизу. Основное, на что имеет смысл направить свой взгляд, устанавливая свежие межкомнатные двери, их крепления. Они обязаны выдерживать авторитет дверей, чтоб не допустить провисания с течением времени. Расцветка петель для красы обязан сочетаться с расцветкой ручки.
Притворный механизм (замок, защелка) и ручка.

В одно и тоже время с установкой межкомнатной двери нужно подобрать запорный механизм. Традиционно для межкомнатной двери вполне достаточно установить защелку. И лишь для ванной комнатой и санузла применяются замки, хотя при желании их возможно устанавливать и в двери иных комнат. Разновидности замков могут быть как под ключ, так и под туалетную защелку.
Подбирать ручку для двери, бесспорно, стоит, следуя собственному вкусу. Расцветка обязан сочетаться с ручками на Вашей мебели. Главное, чтобы они имели довольно высококачественное покрытие, иначе оно может облезть через какое-то время.
Уплотнители межкомнатных дверей
При надобности в короб межкомнатной двери устанавливается уплотнитель. При помощи него возможно достичь хорошего уровня тепло и шумоизоляции, а еще создать преграда для проникания пыли. Уплотнитель помимо прочего содействует наиболее мягкому бесшумному закрыванию дверей. Главно, чтоб установленный уплотнитель в коробе межкомнатной двери был довольно податливым. Когда он станет чрезмерно жестким, то или не станет равномерно прилегать к поверхности двери, или Вам понадобиться прилагать существенные старания, чтоб прикрыть дверь.

Подбирая, какую установить межкомнатную дверь, не надо делать упор исключительно на дизайн. Практическая сторона более важна в вопросе выбора. Как неприглядная дверь сможет расстроить экстерьер, так и низкокачественная – прослужить очень недолго.
Верный выбор межкомнатной двери зависит не столько от выбора самой двери как таковой, но и от выбора дверной коробки, фурнитуры и от качества установки. Это все в общем обеспечит превосходный итог. Тогда и двери обрадуют своей службой длительные годы!

             Главная страница

             Каталог статей

             Мой сайт-Стройматериалы-

Стройматериалы-свойства

nata2011_1 — Mon, 06 Feb 2012 12:04:32 GMT

Свойства это характеристики, проявляющиеся в процессе применения и эксплуатации материалов, исключая их экономические показатели. Свойства можно разделить на две группы: эксплуатационно–технические и эстетические. Эксплуатационно-технические свойства обеспечивают необходимую защиту, прочность, долговечность здания. Эстетические свойства материалов влияют на восприятие среды жизнедеятельности человека, в том числе внешнего вида зданий и их интерьеров.
         Эксплуатационно-технические свойства-
                   характеристики структуры.
С этими характеристиками связаны показатели всех свойств материалов. Различают три уровня структуры материала: макроструктура – строение, видимое невооруженным глазом, микроструктура – видимое в оптический микроскоп, и строение на молекулярно-ионном уровне.
К основным видам макроструктуры относят конгломератную, ячеистую, волокнистую, слоистую, рыхлозернистую (порошкообразную).
Конгломератная структура предлагает соединение разнородных веществ, обычно в виде зерен, кусков различных форм и размеров.
Ячеистая структура характеризуется наличием макропор, у мелкопористых большинство ячеек гораздо меньших размеров (менее 1мм).
Волокнистая структура присуща материалам с природными или искусственными волокнами, расположенными в одном определённом направлении.
Слоистая структура предполагает наличие нескольких, в том числе разнородных слоёв.
Рыхлозернистые (порошкообразные) структуры состоят из большого количества не связанных зерен или мелких частиц.
Подавляющее большинство современных материалов, кроме жестко-вязкого (твёрдого) вещества, содержат в структуре поры – промежутки, полости, ячейки. Их количество и характер (размеры, распределение, открытые или закрытые) влияют на другие эксплуатационно-технические свойства. Поэтому пористость – важный и определяющий показатель структуры.
                  Эстетические характеристики материалов.
    К рассматриваемым характеристикам относятся форма, цвет, фактура, рисунок (природный – текстура)Форма материалов, лицевая поверхность которых воспринимается визуально в процессе эксплуатации, непосредственно влияет на своеобразие фасада или интерьера здания. В современной архитектуре форма облицовочных материалов, как правило, лаконична – квадрат, прямоугольник.Цвет материалов - зрительное ощущение, возникающее в результате воздействия на сетчатку глаза человека электромагнитных колебаний, отражённых от лицевой поверхности в результате действия света.Все цвета материалов можно разделить на две группы – ахроматические ( белые, чёрные и серые всех оттенков) и хроматические ( красные, оранжевые, жёлтые, зелёные голубые, синие, фиолетовые со всеми промежуточными оттенками).Объективная оценка цвета базируется на установленном положении о том, что любой цвет можно получить при смешении трёх определённых монохроматических колебаний. При количественной оценке цвета его выражают в выбранной системе измерения обычно через красный, синий и зелёный цвета, взятые в соответствующих пропорциях.

Основные характеристики цвета – цветовая тональность, светлота и насыщенность .
Цветовая тональность показывает, к какому участку видимого спектра относится цвет материала.
Светлота характеризуется относительной яркостью поверхности материала.
Насыщенность цвета - степень отличия хроматического цвета от ахроматического той же светлоты.
При определении насыщенности цвета рационально применять визуальные методы определения цвета, т.е. его качественную оценку. При этом учитывается комплекс факторов: характер источника света (его спектральный состав), цвет и яркость фона, размеры образцов и расстояние между ними. Применяя визуальные методы оценки цвета, используют атласы цвета, картотеку цветовых эталонов, образцы материалов-эталонов.
Фактура – видимое строение поверхности материала, характеризуемое степенью рельефа и блеска. По степени рельефа выделяют гладкие, шероховатые (высота рельефа до 0,5 см) и рельефные (высота рельефа более 0,5 см) фактуры.

По степени блеска различают блестящие и матовые фактуры.

Фактуру определяют инструментальным или визуальным методами. При инструментальном методе используют измерительные инструменты: металлические линейки, рулетки, угломеры, толщинометры.Визуальная или качественная оценка фактуры связана с расстоянием, с которого она рассматривается. При выборе фактуры учитывается комплекс факторов, в том числе цвет материала. Фактура более отчётливо воспринимается на светлой поверхности.При рельефной бугристой фактуре объём помещения воспринимается меньшим, чем при фактуре гладкой, горизонтальные рельефы способствует зрительному сохранению высоты и удлинению помещения.Рисунок – различные по форме, размерам, расположению, сочетанию, цвету линии, полосы, пятна и другие элементы на лицевой поверхности материала. Если упомянутые элементы создала природа, рисунок называют текстурой (например, текстура древесины, природного камня).

   Важно представлять, что все эстетические характеристики воспринимаются вместе и, например, определённые виды фактуры могут заметно менять цветовые параметры – насыщенность, светлоту.
Стандартизация и классификация материалов
Стандартизацией называется процесс установления и применения стандартов – комплекса нормативно – технических требований, норм и правил на продукцию массового применения, утверждённых в качестве обязательных для предприятий и организаций – изготовителей и потребителей указанной продукции.
В зависимости от среды действия и уровня утверждения стандарты в РФ подразделяют на различные категории.
В государственных стандартах (ГОСТах) приведены требования к свойствам материалов, методам их испытаний, правилам приёмки, транспортирования и хранения.
Технические условия (ТУ ) содержат комплекс требований к показателям качества, методам испытаний, правилам приёмки к определённым видам материалов, которые не стандартизированы или ограниченно применяются.
Кроме стандартов, в строительстве и производстве материалов действует система нормативных документов – строительные нормы и правила (СНиП) – свод нормативных документов по проектированию, строительству и материалам, обязательных для всех организаций и предприятий.
Для удобства изучения и применения материалы целесообразно разделить на определённые группы по единому классификационному признаку.
При применении строительные материалы разделяют на группы в зависимости от назначения: конструкционные, конструкционно-отделочные и отделочные.
Конструкционные материалы обеспечивают защиту от различных физических воздействий, обеспечивает прочность и долговечность зданий. Эти материалы скрыты в «теле» конструкции (кирпич, теплоизоляционные материалы).
Конструкционно-отделочные материалы также обеспечивают определённую защиту, прочность, но одна или несколько поверхностей, которые называют лицевыми, воспринимаются визуально (лицевой кирпич, линолеум).
Отделочные материалы – основная функция – визуальное восприятие одной или нескольких поверхностей (плитки керамические, обои, фасадные плитки).

           Главная страница

           Каталог статей

         Мой сайт-Стройматериалы-

Защита древесины от возгорания и гниения.

nata2011_1 — Sat, 14 Jan 2012 22:01:29 GMT

Защита древесины – это

первостепенная задача, которую

стоит решать прежде, чем начинать строительство деревянного дома из любого пиломатериала. Древесина – это натуральный материал, который пользуется большой популярностью в частном строительстве бань и домов. Они имеет свои достоинства, которые нынешняя строительная наука пытается преумножить, и недостатки, которые возможно

убрать благодаря новейшим

разработкам.

Основную опасность для дерева представляют: огонь, влага, различные микроорганизмы (грибки, плесень, водоросли, бактерии).

Большинство застройщиков опасаются строить деревянные дома из бруса, так как дерево горит в огне и может загнивать. Но, современные технологии конструктивной и комплексной химической обработки пиломатериалов в производственных условиях и после строительства объекта, позволяют без особых опасений строить жилые дома, коттеджи, дач и бани из дерева.
Конструктивные пути защиты древесины
Чтобы ослабить недостатки натурального дерева, используются специальные технологии ее рубки, обработки, выбирают место для строительства доме, выбирают архитектурно-инженерное решение. В частности, при производстве бруса сухого профилированного и клееного:
* сортировка древесины,
* удаление прогнивших участков, разреженных участков, полостей и дефектов древесины,
* использование антисептиков и антипиретиков в процессе изготовления бруса,
* сушка древесины.
Конструктивные меры по защите древесины от разрушающих факторов: изоляция дерева от грунта, фундамента, цемента и бетона, защита от атмосферных осадков. Кроме этого, строительство деревянного дома должно подразумевать выдержку между возведением коробки и отделкой в течение 9-12 месяцев, чтобы материал успел высохнуть.
Антисептики для защиты древесины
Антисептики делятся на две группы:
* препараты, которые образуют защитную пленку,
* препараты, которые не образуют защитную пленку.
Препараты первой группы со временем вымывается и выветривается, поэтому их приходится периодически наносить повторно.
Пленкообразующие препараты используются не только с целью защиты дерева от вредителей, но и для защиты от атмосферных осадков, для улучшения эстетических качеств постройки. Они представляют собой защитно-декоративные краски.
Антисептики защищают древесину профессионально от следующих вредителей:
* от плесени;
* от дереворазрушающих грибов, грибов гнили и грибов синевы,
* от насекомых древесных вредителей (короедов, древоточцев, жуков-точильщиков).
Существуют антисептики, которые используются исключительно для внутренних поверхностей здания, существуют также антисептики, которые предназначены только для обработки наружных поверхностей здания. Антисептический раствор проникает в толщу древесины, создавая надежную защиту от вредителей. Антисептики от различного вида вредителей могут выпускаться по отдельности или в комплексном растворе. Антисептик может использоваться всех видов пиломатериалов. На слой антисептика можно наносить слой лакокрасочных материалов.
Огнезащитные составы (антипирены для древесины)
Антипирены для защиты древесины, то есть огнезащитные вещества, входят в состав комплексных антисептических препаратов. Как правило, антипиретик защищает любые пиломатериалы от возгорания, распространения пламени, горения. Таким огнебиосоставом обрабатывается древесина пиленых, бревенчатых и строганных конструкций. Особенно тщательно следует обрабатывать стропильную систему и межэтажные перекрытия.

На отечественном рынке представлено огромное количество разнообразных комплексных препаратов, которыми можно обрабатывать древесину различных пород, конструкций как первично, так и вторично, после обработки другими препаратами. Огнезащитные составы разрабатываются в соответствии с нормами пожарной безопасности, наносятся поверх антисептического раствора. Как использовать тот или иной препарат обычно написано в сопроводительной инструкции, которая выдается производителем.
Защитно-декоративная отделка
Защитно-декоративная отделка – это не просто покраска, это работа, состоящая из нескольких этапов:
* обработка антисептиком,
* нанесение специальной грунтовки,
* покраска.
Краски для дерева могут быть двух видов:
* укрывные (закрывают древесный рисунок),
* лессирующие (не скрывают текстуру дерева),
Для создания более прочного покрытия в комплексной защитно-декоративной отделке рекомендовано использовать укрывные краски. Они хорошо защищают дом не только от биологических факторов, но и от ультрафиолетового излучения, бытовой и садовой химии. Современные декоративно-защитные краски дают красивое эффектное покрытие, например, имитирующее пластиковое покрытие.
Частота обработки защиты древесины
Частота обработки древесины зависит от многих особенностей:
* условий эксплуатации дома из бруса,
* характера препаратов защиты,
* наличия или отсутствия каких-либо дефектов древесины.
Обычно места в пиломатериале, имеющие сучки и сердцевину, следует не только более тщательно обрабатывать, но и покрывать специальной грунтовкой. Препараты старого поколения для обработки древесины требовали повторного использования Ра в 3-4 месяца. Новейшие антисептические препараты требую периодической обработки интервалом в 0.5- 1 год.
Если древесину поражает красящий грибок, или другие виды биологических агентов, то потребуется немедленная обработка древесины. Иначе можно потерять весь дом – некоторые заболевания дерева распространяются очень интенсивно.
Как рассчитать количество необходимого для обработки антисептика.
Чтобы рассчитать количество необходимого для обработки древесины антисептического, антипиретического растворов, следует действовать с помощью инструкции. В среднем, учитывая расход различного класса препаратов можно сказать, что препарата требуется 0.1-0.2 литра на 1 квадратный метр. Не стоит экономить на обработке древесины, особенно в опасных местах, стыках, соединениях.

Главная страница

Каталог статей

Мой сайт-Стройматериалы-

Как правильно поклеить обои.

nata2011_1 — Mon, 09 Jan 2012 22:17:45 GMT

      Для наклеивания обоев используются специализированные клеевые составы. Обойный клей, наряду с высокими клеящими свойствами, должен обладать определенным уровнем влагостойкости, эффективно противостоять развитию грибков и плесени (фунгицидные свойства), не оставлять пятен на обоях и, наконец, легко размешиваться и не образовывать комков. Для наклеивания тяжелых видов обоев (стеклообои, текстильные, виниловые и флизелиновые обои) следует использовать специальные клеи.
   Приготовление клея в соответствии с инструкцией обычно не вызывает затруднений. Чтобы исключить образование комков, воду в емкости необходимо «раскрутить» палочкой до образования стабильной воронки, в которую тонкой струйкой высыпается содержимое упаковки. Жидкость в ведре нужно непрерывно перемешивать до полного растворения клея.
   Перед наклеиванием обоев вся поверхность стен грунтуется клеем, разбавленным чистой водой на 20-30%. В подавляющем большинстве случаев клей наносится на обратную сторону обоев, но некоторые виды обоев (например, флизелиновые) предусматривают нанесение клея непосредственно на стену, что обязательно указывается в инструкции по применению.

   Для того чтобы поклеить обои, вам потребуются нехитрые инструменты: ножницы, кисть или валик для нанесения клея, щетка или валик для разглаживания обоев, неплохо бы иметь под рукой шпатель и чистую тряпку.
   До начала работы на стене при помощи отвеса отбивается вертикальная линия, служащая ориентиром при наклеивании первого полотнища. Современные обои клеятся только встык, поэтому последовательность монтажа полотен - от окна к двери или от двери к окну - никакого значения не имеет.
   Обои нарезаются на куски с некоторым припуском (50-70 мм) по длине. В процессе выполнения этой операции необходимо учитывать раппорт (периодичность повторения) узора, наличие которого требует тщательного подбора соседних полотнищ по высоте для совпадения рисунка. Некоторые виды обоев (однотонные, обои под покраску без упорядоченной фактуры и т.п.) не имеют раппорта узора, что практически полностью исключает образование отходов и существенно ускоряет работу с ними.
   Нарезанные полотнища складывают одно на другое рисунком вниз так, чтобы каждое следующее было сдвинуто по отношению к нижележащему на несколько (10-20 мм) миллиметров. Не следует складывать одно на другое больше десяти полотнищ, потому что их края могут загрязниться при нанесении клея.
   Обратная сторона обоев при помощи малярного валика покрывается клеем, куски складываются пополам, клеем внутрь и выдерживаются в таком состоянии в течение времени, указанного на упаковке (обычно 3-7 мин). Необязательно выдерживать это время с точностью до секунды, но и «передерживать» также не желательно. В первую очередь это касается дешевых бумажных обоев, которые могут разбухнуть до такой степени, что начнут расползаться в руках.
   При нанесении клея нужно стараться, чтобы он не попал на лицевую сторону обоев. Для этого под нижнее полотнище подкладывают бумагу, а стопку подвигают продольной стороной к самому краю стола.
   Клей наносят щеткой или валиком, равномерно распределяя его по поверхности. Лучше сначала нанести полоску клея посередине, затем смазать удаленную сторону полотнища и, наконец, самый ближний край. Необходимо следить, чтобы вся поверхность была пропитана клеем. Достаточное количество клея должно быть на краях обоев, поэтому лучше смазывать их движениями кисти вдоль полотнища, заходя за края обоев. Смазанное полотнище складывают намазанной поверхностью внутрь и оставляют для пропитки клеем на несколько минут.
   Пропитавшиеся клеем обои накладываются на стену, морщины и пузыри разглаживаются жесткой щеткой. Использовать для этой цели тряпку не рекомендуется, т.к. на некоторых видах обоев – чаще всего на бумажных – краска может размазаться. Наклеивая бумажные обои, нужно внимательно следить за тем, чтобы клей не выдавливался из стыков. С поверхности виниловых обоев клей легко удаляется влажной тряпкой, они практически не красятся, поэтому работать с ними удобнее.
   Поскольку куски нарезаются с запасом по длине, после наклеивания под потолком и у плинтуса образуется избыток материала. Этот избыток срезается острым ножом по металлической линейке. Тупой нож сминает и рвет бумагу, поэтому менять лезвие следует достаточно часто. Нижний край наклеенного полотнища обрезается с таким расчетом, чтобы он немного – на 4-6 мм - загибался на горизонтальную полку плинтуса.
   Обои наклеивают двумя способами: с перекрыванием кромки соседнего полотнища или встык, вплотную сдвигая края соседних полотнищ.
   Встык наклеивают толстые обои. При этом необходимо, чтобы стык между полосами не был виден, для чего нужно тщательно подготовить обои и предварительно отбить мелом вертикальные линии на стене по отвесу.
   Оклейку выполняют вдвоем. Один берет сложенное увлажненное полотнище обеими руками, придерживая между большим и указательным пальцами, чтобы оно не надорвалось. Стоя на столе, он развертывает полотнище, и верхний край его прикладывает к стене. Другой участник работы поддерживает нижний конец полотнища и помогает совместить кромку с вертикальной линией, отбитой на стене. После этого полотнище слегка прижимают к основанию руками, а затем щеткой или валиком вытесняют пузырьки воздуха движениями сверху вниз и от центра к краям.

   При наклейке обоев в углах полотнище должно заходить с одной стороны на другую не более чем на 3-5 см. Первое полотнище на другой стене наклеивают от самого угла с перекрытием. Стыки и места перекрывания отдельных полотнищ необходимо сильно прижимать к основанию, чтобы они плотно приклеились. Для этого можно использовать резиновый или пластиковый шпатель.
Если обои наклеивают внахлест, необходимо начинать от окна, чтобы исключить появление теней от швов. Оклейку начинают сверху, приложив к стене вначале верхнюю подвернутую часть, затем осторожно разворачивают и наклеивают среднюю часть. Вертикальность полос проверяют небольшим отвесом. Только после того как верхний край установлен под потолком, а вся полоса расположена строго вертикально, полотнище разглаживают.
В этом состоянии полосу еще можно двигать по стене и поправлять ее положение. Затем отворачивают и наклеивают нижнюю часть. Если у пола есть плинтус, осторожно шпателем обои вставляют в стык между плинтусом и стеной, а оставшуюся часть нижнего края полосы обрезают полоской и наклеивают сверху, перекрывая шов и верхнюю часть плинтуса. Если плинтус легко снимается, его лучше убрать и клеить обои до самого пола, а потом прибить плинтус на место. Чтобы полотнище, заканчивающееся возле дверного проема, не отделилось от основания, рекомендуется полоску штукатурки смазать клеем, а при необходимости и край наличника, который оклеивают обоями.
Выключатели и розетки перед наклеиванием обоев необходимо снять, не забыв отключить подачу тока. После проклейки вырежьте в еще влажных обоях отверстия для них. После этого выключатели и розетки устанавливаются на место.
Если обои клеят вплотную к потолку, то край полотнища, примыкающий к нему, подворачивают примерно на 5 см, чтобы клей не испачкал потолок. Полотнище плотно прижимают к стене вверху, и после проверки его вертикальности разглаживают движениями щетки книзу. Карандашом отмечают, сколько нужно отрезать от полосы вверху, если она была подвернута у потолка. Аналогично приклеивают и все остальные полотна.
Достаточно часто возникают проблемы с наклеиванием бордюра на поверхность виниловых обоев. Даже применение специализированных бордюрных клеев не обеспечивает приемлемого результата: через небольшой промежуток времени бордюр начинает отклеиваться, а иногда просто отваливается. Только наклеивание бордюрной ленты непосредственно на поверхность стены гарантирует многолетнюю службу обоев с этим декоративным элементом.
Технология наклеивания бордюра выглядит следующим образом. По всему периметру комнаты на нужной высоте отбивается горизонтальная линия. После этого наклеивают верхнюю (над бордюром) часть обоев, нижняя кромка которых обрезается по нанесенной линии с помощью острого ножа и металлической линейки. Бордюр, предварительно пропитанный клеем, наклеивается встык к кромке обоев, причем его нижний край (15-20 мм) к стене не прижимается. Полотнища обоев нижнего ряда заводятся под бордюр и обрезаются по его нижнему краю. Отрезанную полоску удаляют, после чего бордюр окончательно приклеивают к стене. Эта работа требует большого внимания и аккуратности, но обеспечивает получение идеального (и долговечного) соединения бордюрной ленты с обоями.
И, напоследок, коротко о работе с обоями под покраску на флизелиновой основе:
- наносим клей на стену;
- накладываем лист обоев;
- придавливаем валиком;
- обрезаем кант шпателем и ножом;
- последующие листы наклеиваем встык;
- места наложения разрезаем острым ножом;
- наносим краску покрасочным валиком;
- в дальнейшем, при необходимости, удаляем обои сухими без остатка.

           Главная страница

           Каталог статей

           Мой сайт-Стройматериалы-

Мебель из дерева.

nata2011_1 — Thu, 05 Jan 2012 17:46:03 GMT

                                           Элитная мебель из дерева
   Мебель из массива – элитный островок уюта и гармонии.

   Современный мир построен на технологиях и подчинен все ускоряющемуся темпу жизни. Все должно быть практично, утилитарно. Современный дизайн в стиле хай-тек – триумф строгих линий и холодного блеска металла и пластика. Казалось бы, деревянная мебель отжила свой век, навсегда побежденная дешевым и технологичным МДФ. Но все же не становится меньше людей, мечтающих иметь в своем доме элитную мебель из массива.

   В отличие от бездушного пластика, деревянная мебель имеет свойство хранить историю. Элитная мебель из массива прослужит долго, и не одно поколение Вашей семьи будет прикасаться к ее гладкой, теплой на ощупь древесине. Как ни банально, но именно старые, дорогие многим людям вещи составляют основу добрых детских воспоминаний. В то время как дешевая шпонированная мебель вряд ли будет для кого-то желанным наследством, настоящая элитная мебель – это дар, который с благодарностью примут ваши дети.

   Элитная мебель может успешно выполнять представительские функции. Кабинет, обставленный мебелью из натурального дуба, без слов характеризует своего хозяина как сильного и уверенного в себе человека.

   Гостиная, обставленная элегантной мебелью из красного дерева, безусловно, будет предметом гордости хозяев. Это один из способов ненавязчиво подчеркнуть благосостояние и хороший вкус владельца дома. Гармонично дополнит интерьер ковер ручной работы и несколько дизайнерских работ, например, светильники и бра.

   Спальня из массива дерева ценных пород может не только подарить комфортный сон, но и поправить здоровье. По некоторым исследованиям, дерево способно отдавать свою энергию не менее сорока лет. Даже если Вы с недоверием относитесь к биоэнергетике, Вы согласитесь с тем, что куда здоровее спать в помещении, где находится экологически чистая мебель. Тончайший природный аромат древесины куда приятнее и полезнее, чем исходящий от ДСП запах.

   Кухня из массива дерева – безусловно, мечта любой хозяйки. Даже если вы совершенно равнодушны к готовке и не печете собственноручно печенье к чаю, чашечка растворимого кофе, выпитая за роскошным деревянным столом, покажется намного вкуснее. И как знать, возможно, в один прекрасный день Вам захочется порадовать своих близких собственными кулинарными изысками – ведь когда на кухне приятно находиться, и готовить куда проще.

   Элитная мебель под заказ позволяет воплотить все самые смелые пожелания дизайнеров и хозяев жилья. Здесь нет практически ничего невозможного ни по размеру, ни по оформлению. Изысканность и классика, неоклассицизм и барокко – при изготовлении элитной мебели из массива доступны любые стили и изыски.

   Натуральная древесина прекрасна в своей естественной красоте, но есть также множество способов обработки, придающих мебели из массива «изюминку». Это и ручная резьба по дереву, и разнообразные декоративные накладки, и витражные вставки, и специальные методы обработки древесины. Современные технологии позволяют искусственно «состарить» мебель, покрывая ее благородной патиной.

   Мебель из массива дерева непременно внесет в Ваш дом уют и гармонию, наполнит его комфортом и теплом.

          Главная страница

          Каталог статей

          Мой сайт-Стройматериалы-

Шлифовка паркета и паркетной доски

nata2011_1 — Tue, 03 Jan 2012 12:04:32 GMT

Шлифовка паркета и паркетной доски делается в три этапа:

             Грубая шлифовка паркета машиной барабанного типа.
Сначала паркет или дощатый пол шлифуют машиной барабанного типа. Этот тип машин используется для снятия старого лака или краски и устранения неровностей и пятен, которые возникли в следствии внешних воздействий. Это могут быть царапины, выбоины, пятна от постоянного присутствия влаги в определенном месте или другие дефекты. Следует отметить, что специалисты «Первой Паркетной Компании» используют машину с встроенным пылесосом, что позволяет избежать запыления помещения. То есть шлифовка происходит беспыльным методом.
После шлифовки пола машиной барабанного типа, поверхность становится достаточно гладкой, чтобы наносить тонировку, воск, масло или лак. Однако, если у вы хотите получить идеально ровную поверхность или у вас достаточно дорогое покрытие, выполненное из элитных сортов древесины, то следует выполнить тонкая шлифовку пола трехдисковой плоскошлифовальной машиной

     Тонкая шлифовка пола трехдисковой плоскошлифовальной машиной.
Шлифовка паркета трехдисковой шлифовальной машиной производства фирмы Lerger (Германия) является своего рода дополнением к шлифовке паркета машиной барабанного типа. На этом этапе работ поверхность деревянного покрытия становится идеально гладкой и даже без использования лака или воска начинает отражать свет. Фактически первый этап работ можно также выполнить трехдисковой машиной, однако из-за меньшей производительности и большей стоимости расходных материалов цена шлифовки пола значительно возрастает. Это особенно важно, если вы собираетесь шлифовать пол из обычной половой доски. В этом случае мы рекомендуем использовать только шлифовку пола машиной барабанного типа.

    Шлифовка труднодоступных мест специальной шлифовальной машинкой.
После шлифовки паркета машиной барабанного типа и трехдисковой плоскошлифовальной машиной, всегда остаются места, где поверхность осталась необработанной. Это связано с большой рабочей поверхностью данных машин. Поэтому причине для шлифовки пола в углах, под батареями и других труднодоступных местах используется специальная ручная плоскошлифовальная машина производства фирмы Lerger (Германия) и эксцентриковая вибрационная машина для чистовой обработки краев.После окончания шлифовальных работ, можно приступать к шпатлеванию щелей, нанесению лака, воска или масла.

Ремонт паркета

Наиболее распространенные случаи, когда требуется ремонт паркета:

Царапины на паркете
Неглубокие царапины можно устранить шлифовкой паркета с шпатлеванием поврежденных участков, после чего накладывается лак или воск и масло.

Скрип паркета
Скрип появляется при отделении паркета или паркетной доски от основания. Как правило, это является следствием неправильной укладки или применения устарелых методов. Скрипящий паркет лучше всего перестелить, а если он не представляет особой ценности, то поменять и сам паркет. Также возможна работа и над отдельными участками - например, выборочная циклевка паркета. или шлифовка пола. Дешевая паркетная доска, уложенная строителями сразу при постройке в домах, построенных десять и более лет назад, начинает скрипеть не только из-за качества укладки, но и из-за старой технологии подготовки основания. В этом случае может потребоваться и новая стяжка. Разброс по выполняемым работам здесь велик и точные рекомендации по ремонту паркета может дать только мастер.

Потускнение или потеря цвета
Восстановление паркета до первоначального вида в этом случае не составляет трудностей, проблему поможет решить шлифовка паркета с нанесением нового покрытия.

Вздутие
Чаще всего происходит при затоплении паркета водой. Требуется перестилка и, в отдельных случаях, когда ремонт паркета невозможен, полная замена паркета.

Реставрация паркета
При сильных повреждениях паркета, представляющего особую ценность, замена паркета невозможна. Реставрация паркета - это сложная работа, особенно если некоторые планки утрачены и требуется их замена, но мы практически во всех случаях можем вернуть паркету первоначальный вид.

Укладка паркета и паркетной доски.

Укладка паркета, доски или массивных покрытий – это те процедуры, которые важно доверить профессионалам. Дилетантский подход может привести к тому, что все вышеперечисленные материалы будут безнадежно испорчены.

– Укладка доски и паркетных покрытий специалистами "Первой паркетной компании" в Минске – это гарантировано качественный результат. При отделочных работах мы стремимся совместить эстетику и функциональность, раскрывая все свойства натуральных отделочных материалов:

– Качественная укладка доски и паркетных покрытий – это доступный способ декорирования пространства. Фактура и натуральные оттенки древесины способны придать аристократизм и шик любому помещению.

– Соблюдение всех технологических норм при укладке паркета гарантирует качество полов. Температурные и атмосферные изменения не деформируют и не испортят их. Укладка паркета или паркетной доски – это удобный способ преображения пространства. Сочетание натуральной древесины с современными технологичными материалами не только украсит интерьер, но и сделают его более уютным, а также подчеркнет эстетичный вид комнаты.

Вот лишь несколько доводов в пользу подобных покрытий, и со временем вам будут открываться новые их преимущества.

Лакировка и тонировка паркета.

Тонировка паркета – это процесс, в результате которого вы получаете уникальный по цвету и стилю паркетный пол. Изменение цвета паркета путем нанесения тонировки не является дорогостоящей и недоступной процедурой. В то же время она позволяет кардинально изменить внешний вид пола, а значит и существенно обновить интерьер помещения. Тонировка паркета выполняется специальными цвета -разбавителями, придающих необходимый оттенок или цвет вашему полу. Стоит отметить, что тонировка пола непростой процесс, который должен быть выполнен при строгом соблюдении всех технических требований производителя химии. Эту работу должен выполнить квалифицированный специалист имеющий серьезный опыт работы в этой сфере, иначе вы рискуете получить неравномерное по плотности покрытие, что может существенно подпортить внешний вид.

Лакировка паркета - это заключительный этап паркетных работ, который придает паркету законченный вид. Лак защищает пол от внешних воздействий, проникновения влаги, придает паркету свежий вид и блеск. Лакировка паркета делается минимум в три слоя - это позволяет получить максимально прочную пленку, способную противостоять внешним деструктивным факторам.

Лакировка паркета - очень ответственный этап работ, при непрофессиональном выполнении которых на поверхности могут быть заметны разводы и бугорки, а значит шлифовку паркета придется сделать заново. Поэтому лакировку паркета лучше доверить профессионалам, которые грамотно подберут тип лака и производителя, а так же смогут гарантировать соблюдение технологии.

Нужно использовать в своей работе только лучшие экологически чистые лаки и пропитки, соответствующие мировым стандартам, ведь от лака во много зависит не только внешний вид пола, но и то, сколько он прослужит.

Строительство жилья.

nata2011_1 — Sat, 24 Dec 2011 18:59:38 GMT

Жилищное строительство в России.

Строительный комплекс.
По состоянию на октябрь 2008 года общее число организаций строительного комплекса — 131 000, на текущий момент официальное число занятых работников в строительном комплексе — 3,3 млн. человек (около 7,0 % от всех занятых).
Объем работ за январь-октябрь 2008 года по виду деятельности «Строительство» составил 3,5 трлн. рублей, или 115,6% к прошлому году.

Жилищное строительство
По данным Росстата объем ввода жилья в целом по России за 10 месяцев 2008 г. составил 40 млн.кв.м. или 105,3% к аналогичному периоду прошлого года, в т.ч. в сентябре — 5,9 млн. кв.м., в октябре — 4,7 млн. кв.м.
В настоящий момент в стадии строительства находится более 74 млн.кв.м. многоквартирных домов. Планируется к вводу порядка 21 млн.кв.м. С учетом сложившейся ситуации, ввод жилья в 2008 году ожидается на уровне прошлого года (61 млн. кв. м).
Ввод жилья по прогнозным данным в 2009 г. составит 52 млн. кв.м. (85% к 2008 г.), в 2010 г. — 53 млн. кв.м. (102% к 2009 г.).

Ипотечное жилищное кредитование, спрос на рынке жилья
В 2007 году было выдано ипотечных кредитов на сумму 556 млрд. рублей, за 9 месяцев 2008 года — 537,5 млрд. рублей. По итогам 2008 года с учетом различного уровня ожидаемого снижения объемов выдачи ипотечных кредитов в 4 квартале предполагается, что будет выдано ипотечных кредитов в объеме около 600-700 млрд. руб., то есть только на 8-17% больше, чем в 2007 году.
Таким образом, с учетом прогнозируемой в 2008 году инфляции объем ипотечного кредитования в 2008 году в реальных ценах будет практически таким же, как и в 2007 году.
По состоянию на 1 октября 2008 года, по данным Банка России, накопленная на балансах банков задолженность по ипотечным кредитам составила 975 млрд. рублей, в том числе задолженность в рублях — около 770 млрд. рублей.
При этом около 65% от всей задолженности по ипотечным кредитам сконцентрировано на балансах 20-ти крупнейших по размерам активов банков.
Объем рефинансирования (сделок купли-продажи ипотечных кредитов) за 9 месяцев 2008 г. составил 45,1 млрд. руб., или 8,4% от объема выдачи ипотечных кредитов за 9 месяцев 2008 г.
К середине 2007 года на рынке рефинансирования присутствовало порядка 6 рефинансирующих организаций, активно наращивавших свои портфели ипотечных кредитов с целью последующей секьюритизации. В связи с сокращением возможностей по секьюритизации ипотечных кредитов в России и за рубежом, в 3 квартале 2008 года объемы рефинансирования снизились по сравнению со 2 кварталом 2008 года на 24%.
Прогнозируется снижение спроса на ипотечные кредиты по следующим причинам:
Повышение процентных ставок снизит доступность ипотечных кредитов для населения. Кроме того, банки будут перекладывать процентный риск на заемщиков, переходя по вновь выдаваемым кредитам на плавающие процентные ставки менее привлекательные для заемщиков. Риск экономического кризиса, сокращения объемов промышленного производства и рабочих мест повысит неопределенность для населения их будущей платежеспособности и снизит готовность населения приобретения дорогостоящих товаров длительного пользования (жилье, автомобили и т.п.) в кредит.
Неопределенность динамики жилищных цен и ожидание их снижения мотивируют заемщика отложить покупку жилья на будущее.
Таким образом, в 2009 году прогнозируется снижение объемов ипотечного кредитования по сравнению с 2008 годом на 20-25% до 500 млрд. руб. (в ценах 2007 года). Однако даже такой объем кредитов может быть предоставлен только при условии реализации мер государственной поддержки системы рефинансирования ипотечных кредитов.
Цены на рынке жилья
Темп роста цен за 9 месяцев на жилищном рынке замедлился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По отношению к концу предыдущего года индекс цен на первичном рынке жилья за 9 мес. т.г. составил 110,9% и не превысил существующий уровень инфляции (111,8%). В аналогичном периоде 2007 года — индекс составлял 115,5%. Говоря об изменении цен в III квартале по отношению к предыдущему кварталу индекс цен составил 102,9% (II квартал к I кварталу — 105,3%).
В ситуации дефицита ликвидности российские кредитные организации ограничили объем кредитных ресурсов, предоставляемых для строительства (при этом кредитные линии для строительства новых объектов практически закрыты). В условиях отсутствия с одной стороны кредитных средств у застройщиков, с другой — сокращения спроса на жилье, есть основания для прогнозирования возможного снижения реальных цен (за минусом инфляции) на первичном рынке жилья в 2009 году. В 2010 году прогнозируется незначительный рост реальных цен.

Стоимость строительства и строительных материалов
За период c января по сентябрь 2008 года рост стоимости строительно-монтажных работ в среднем по Российской Федерации, по данным мониторинга осуществляемого Минрегионом России, составил — 124,7% , в т.ч.:

-рост стоимости строительных материалов — 122,5%;
-рост стоимости эксплуатации строительных машин — 118,6%
-рост уровня оплаты труда рабочих — 132,9%.

В IV квартале 2008 года наметилась тенденция к снижению стоимости строительных материалов, обусловленная как сезонным фактором, так и наметившимися тенденциями к сокращению объемов производства строительной продукции.
В период с сентября по ноябрь 2008 года стоимость строительной арматуры, арматурных каркасов, цемента, топлива снизилась на 10-20%.
В случае продолжения тенденции к снижению стоимости строительных материалов (предполагаемое снижение стоимости строительных материалов в первом квартале 2009 года составит примерно 20% от цены третьего квартала 2008 года) общая стоимость строительства в среднем снизится на 10%.

Промышленность строительных материалов
В области промышленности строительных материалов наблюдается спад производства цемента на 8,2% за счет снижения темпов жилищного строительства, а также ввоза из-за рубежа около 7 млн.тонн цемента (Китай, Турция). Снизилось на 21,3% производство листов асбестоцементных (шифера), линолеума — на 0,9%, минеральной ваты и изделий из нее — на 4,3%, а также стекла строительного — на 6,0%.
Среди других строительных материалов наблюдается рост производства материалов, изделий и конструкций
Для объектов жилищного строительства структура стоимости строительства в среднем составляет: оплата труда — 10,7 %; эксплуатация машин и механизмов — 4,9%; накладные расходы -12,7%; сметная прибыль — 7,8%; материалы — 63,9%.
При снижении стоимости строительных материалов в среднем на 20% (тенденция к снижению стоимости материалов наблюдается с сентября 2008 года, при этом снижение уровня оплаты труда и стоимости эксплуатации строительных машин не зафиксировано) себестоимость строительства в среднем снизится на 10,65%.
В эксплуатацию введено 294 объекта производств и технологических линий, обеспечивающих выпуск широкого ассортимента конкурентоспособных строительных материалов.
Объемы производства цемента, стеновых материалов, теплоизоляционных материалов, нерудных материалов и сборного железобетона до 2012 г. будут увеличены в основном за счет ввода новых предприятий стройматериалов и частичной их реконструкции, за исключением производства стекла листового и кровельных материалов, поскольку прогнозное строительство указанных предприятий на 2009 — 2012 гг. не планируется.
В 2010 г. прогнозное производство цемента возможно увеличится до 70 млн. т., при условии, что все запланированные цементные предприятия будут введены в срок.
Основное увеличение ввода цементных предприятий прогнозируется в 2010 году, а затем будет наблюдаться некоторый спад строительства предприятий и производства цемента.

О мерах стимулирования жилищного строительства
2 декабря принят Федеральный закон № 225 «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства »и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данный законопроект направлен на реализацию ряда мер, направленных на поддержку рынка жилья и жилищного строительства.

Закон предусматривает:
-предоставление финансовой поддержки за счет средств Государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на софинансирование региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
-возможность предоставления жилья военнослужащим в собственность и по социальному найму;
-освобождение от уплаты налогов за предоставление жилых помещений военнослужащим, а также гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;

внесение изменений в 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» в части ускорения процедуры приобретения жилых помещений путем запроса котировок независимо от цены государственного контракта.
В стадии подписания проект постановления Правительства Российской Федерации «О мерах по стимулированию рынка жилищного строительства в 2008 — 2009 годах».
Определены объемы и источники финансовых средств, а также направления и особый порядок их реализации, начиная уже с декабря текущего года.

-Минрегион России -11,6 млрд. рублей.
-Минобороны России — 21 млрд. рублей.
-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства -50 млрд. рублей.

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» — 60 млрд. рублей.
Средства Минрегиона России и Минобороны России будут направлены на покупку готовых квартир. Соответственно, 5 тыс. квартир для граждан, уволенных с военной службы и 10 тыс. квартир для увольняемых военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.
В этих целях 4 декабря Минрегионом России объявлен запрос котировок по приобретению жилых помещений.
Создана межведомственная комиссия по отбору и приобретению жилых помещений для граждан, установленных федеральным законодательством, за счет средств федерального бюджета, выделенных Минобороны России, Минрегиону России и Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства будут направлены в виде субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на завершение строительства домов с высокой степенью готовности. Полученные квартиры предназначены для переселения граждан из аварийного жилья.
Квартиры будут предоставляться в собственность и по социальному найму.
Отбор застройщиков будет производиться региональными комиссиями во взаимодействии с Межведомственной комиссией.
При приобретении жилья максимальная стоимость 1 кв. метра не должна превышать, норматив стоимости кв.м., определяемый Министерством регионального развития Российской Федерации по субъектам Российской Федерации.
Средства ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» будут направлены на выкуп закладных, в коммерческих банках, предоставляющих ипотечные кредиты гражданам и на реструктуризацию долгов граждан не погасивших кредиты, при содействии банков и работодателей.

Программа реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» на 2009-2012 годы.
На основе опыта реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в 2006-2008 годах в соответствии с поручением Президента Российской Федерации разработан проект программы реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» на 2009-2012 годы.
Целью Программы является развитие рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания гражданам России.
Основные задачи, которые необходимо решить для достижения указанной цели:

создание условий для увеличения объемов строительства жилья и необходимой коммунальной инфраструктуры, развитие финансово-кредитных институтов и механизмов;
создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
обеспечение условий доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг на уровне, соответствующем их платежеспособному спросу и социальным стандартам.

Выделены три приоритетных направления реализации программы:

развитие массового жилищного строительства;
государственная поддержка спроса на рынке жилья;
повышение качества жилищного фонда, жилищных и коммунальных услуг.

В рамках развития массового жилищного строительства основные усилия должны быть направлены на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой, обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки, развитие инженерной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации, а также вовлечение в жилищное строительство земельных участков, находящихся в федеральной собственности.
Финансирование работ по вовлечению в оборот земельных участков для нужд жилищного строительства будет осуществляться за счет средств государственного института развития — Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства — и не потребует после 2009 года затрат средств федерального бюджета.
Планируется, что в результате реализации указанных мероприятий в период 2009-2012 годы будет построено 228 млн. кв. метров жилья, вовлечено в оборот для нужд жилищного строительства 16,8 тыс. га земель, находящихся в федеральной собственности.
Государственная поддержка спроса на рынке жилья будет осуществляться через поддержку системы ипотечного жилищного кредитования и мероприятия по обеспечению жильем участников Великой Отечественной войны, молодых семей и выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством.
На поддержку системы ипотечного жилищного кредитования и увеличение уставного капитала Агентства по ипотечному жилищному кредитованию в дополнение к 60 млрд. рублей, выделенных из федерального бюджета в 2008 году, предполагается направить в 2009 году средства федерального бюджета в объеме 200 млрд. рублей. В результате реализации указанных мероприятий доля семей, имеющая возможность приобрести жилье увеличится к 2012 году до 25% от общего числа семей.
На обеспечение жильем участников Великой Отечественной войны в 2009 году будут направлены средства в объеме 20,8 млрд. рублей.
По направлению повышения качества жилищного фонда, жилищных и коммунальных услуг реализуются мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и проведению капитального ремонта многоквартирных домов, а также модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Для капитального ремонта жилищного фонда и переселение граждан из аварийного жилья планируется направить средства Государственной корпорации — Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства в объеме 199,3 млрд. рублей, переселить 60,4 тыс. семей и капитально отремонтировать 45 млн. кв. метров жилья.
На цели модернизации коммунальной инфраструктуры планируется направить 22,8 млрд. рублей, что позволит снизить уровень ее износа до 45%.
В 2009-2010 годах основным инструментом реализации программы будет действующая федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы, в которую должны быть внесены необходимые изменения.
В 2011-2012 годах основным инструментом реализации программы будет новая федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы (или новая редакция федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 — 2015 годы), которую предполагается разработать до сентября 2009 года.
В настоящее время проект Программы дорабатывается с учетом замечаний и предложений, поступивших из Минфина России и Минэкономразвития России, а также с учетом результатов обсуждения проекта Программы на совещании у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А. Д. Жукова 29 ноября 2008 года.
Основные изменения вносятся в объемы финансирования мероприятий Программы. Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Жилище» на 2002 — 2010 годы, а также выделенные Фонду содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, будут сохранены. Дополнительные средства могут быть выделены на мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством.
Начиная с 2011 года, предполагается финансирование только мероприятий по выполнению государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством.
Следует отметить, что в рамках тех финансовых ресурсов, которые предполагается направить на реализацию мероприятий Программы невозможно достижение желаемых конечных результатов, но в целом в условиях финансовой нестабильности необходимо менять приоритеты и сконцентрировать имеющиеся ресурсы на поддержание строительной отрасли обратить больше внимания на развитие промышленности строительных материалов и разработать меры поддержки жилищно-коммунального комплекса.

Необходимый инструмент для плотницкой работы.

nata2011_1 — Sun, 18 Dec 2011 19:01:33 GMT

Инструмент для столяра и плотника.

Инструмент необходимый столяру и плотнику. Держа в руках только массив древесины, но не имея самых простых инструментов, сделать что-либо из древесины нельзя. Минимальный набор инструментов домашнего мастера состоит из топора, молотка, гвоздодера, долота, нескольких отверток с разными полотнами, гаечного ключа и клещей. Со временем и по мере надобности этот минимальный набор может постоянно пополняться. Как правило с приобретением навыков, в арсенале профессионала появляются: нож-косяк, стамески различных профилей, ножовка по дереву и по металлу, лобзик, электродрель с набором сверл и шлифовальным диском для обработки поверхности, различными типами наждачной бумаги - от мелкозернистой до крупнозернистой, напильниками и надфилями с различной частотой насечки. Ручной инструмент предназначен для выполнения работы с применением собственной силы. Большинство из этих инструментов с легкостью можно заменить механическими аналогами, которые приводятся в действие силой тока. Тем не менее, некоторые ручные инструменты и до сих пор остаются только ручными. Ручной столярный и плотнический инструмент - это: молоток, ножовка, топор, рубанок, стамеска, долото, нож, клещи, добойник, отвертка, зажимы, напильник, дрель. Молоток, пожалуй, самый важный инструмент в плотничных и столярных работах. В магазинах молотки можно купить либо готовые, либо по частям. Для рукоятки молотка используется древесина кизила, груши, акации, которая отличается особой твердостью и дешевизной. Для бойка молотка используется только высококачественная сталь. Но даже этот самый простой инструмент имеет несколько разновидностей. Обычный молоток можно купить в любом магазине. Ударная поверхность такого молотка имеет прямоугольную или квадратную плоскость. Другой конец полотна имеет заостренный конец, который часто используется для выправления гвоздей при забивании. Деревянный молоток, или киянка, используется для притирки деревянных массивов при склеивании. Также довольно часто он используется при работе с долотом, у которого ручка сделана из дерева. Удары, наносимые обычным молотком, могут просто разбить ручку и полностью вывести долото из работы. Плотничный молоток отличается от обычного тем, что хвост бойка разделен на две части по типу ласточкиного хвоста. Этот конец используется чаще всего для выдергивания гвоздей. Используя такой молоток в работе, вы всегда имеете под рукой и средство для забивания гвоздей и для их выдергивания. Топор в плотничном деле просто незаменим. Он немного проще молотка, но и здесь есть свои разновидности. Все зависит от угла расположения топорища относительно рукоятки. Зачастую лезвие затачивают с обеих сторон, это позволяет использовать его сразу для двух видов работ - для рубки и тесания. Заточенный только с одной стороны топор используется для тесания древесины. Прямой топор используется для колки древесины. Топорище относительно рукоятки должно быть расположено под углом в 90 градусов. Остроугловой топор предназначен для первичной обработки древесины: удаления коры и выступающих сучков на стволе. Топорище этого типа топора относительно рукоятки расположено под углом чуть меньше чем 90 градусов - 80-85 градусов. Тупоугловой топор имеет свои особенности. Его топорище расположено относительно рукоятки под углом в 100 градусов или чуть меньше. Такой топор используется для наиболее грубых работ, например, при строительстве деревянного дома или бани из целых стволов деревьев. Если требуется сделать что-нибудь из древесины, прежде всего профессионалы берутся за ножовку. В зависимости от толщины полотна и разводки зубьев в результате пиления может получится различное качество отпиленной поверхности. Разный тип ножовок используется при выполнении той или иной работы. Также в зависимости от работы потребуется использовать ножовки с толстым и тонким полотном, с крупными или мелкими зубьями. Так для столярных работ больше подойдет ножовка с "мышиным зубом" - мелким и частым, а для плотничных подходит ножовка с редким и крупным зубом. Широкая ножовка используется при распиле древесины поперек волокон. Зубья такой ножовки заточены под углом в 45 градусов, а разведены по 0.5 мм от центральной оси. Узкая ножовка используется преимущественно при распиле тонких досок и ДСП, а также при выпиливании криволинейных деталей. Размер разводки и способ заточки зубьев ничем не отличается от затачивания широкой ножовки. Ножовка с обушком используется при выпиливании небольших деталей и при подгонке соединений. Особенность этой ножовки состоит в том, что полотно по всей длине укреплено дощечкой. Тонкое полотно этой ножовки не способно самостоятельно удерживать направление распила и зачастую ломается при работе. Рубанок также незаменим в работе с древесиной. Он позволяет снять ненужную древесину и делает ровной поверхность детали. Рубанок может иметь металлический или деревянный корпус. Металлический рубанок удобнее использовать при обработке твердых пород древесины и ДСП. Деревянный рубанок преимущественно используется при выполнении основной работы. Именно он легче скользит по поверхности обрабатываемой древесины, что позволяет меньше напрягать мышцы рук. Для работы обязательно следует обзавестись несколькими типами рубанков, которыми было бы удобно строгать и непрочные, тонкие, небольшие детали, и огромные доски и косяки. В зависимости от того, что вы хотите сделать, используют различные виды рубанков. Шерхебель используется для грубой обработки древесины. Он подготавливает поверхность для дальнейшего выравнивания и сглаживает все неровности после распила. Особенность строения такого рубанка то, что фаска с ножа снята полукругом. Шерхебель должен быть массивным и тяжелым, чтобы легче преодолевать препятствия, поэтому чаще всего корпус делается металлическим. Одинарный рубанок используется для выравнивания поверхности после работы шерхебелем. Особенность этого рубанка состоит в лезвии, ширина которого около 4 см, а то и больше. Стружка из-под лезвия выходит ровная, практически не ломается. Но при обработке поверхности куски древесины могут откалываться или образовываться задиры. Двойной рубанок используется только для зачищения поверхности, окончательной обработки. После строгания этим рубанком древесина приобретает абсолютно ровную, зеркальную поверхность. Получение поверхности такого качества объясняется строением самого рубанка. На каждый нож здесь обязательно ставится стружколом, который защищает поверхность от образования задиров и отколов. Фуганок и полуфуганок используются для строгания поверхности больших деталей. Такое предназначение объясняется длиной колодки, которая составляет примерно 70-80 см для фуганков и 50-60 см для полуфуганков. Ножи для фуганков и полуфуганков тоже должен быть соответствующими - шириной 5-8 см. После обработки поверхности фуганком обязательно дополнительно пройдитесь двойным рубанком, лезвие которого выступает не больше чем на 0,3 мм. Шлифтик представляет собой укороченный рубанок. Он имеет два узких поставленных косо ножа. Таким рубанком достаточно легко зачищать образовавшие при строгании шерхебелем задиры, а также не поддающиеся обработке простым рубанком свилеватостей и сучков. В его конструкции не предусмотрен стружколом, поэтому из-под лезвия всегда выходит тонкая закручивающаяся лента. Но и это может привести к образованию отколов. Для усовершенствования можно снабдить рубанок стружколомом. Цинубель внешне очень похож на рубанок. Его предназначение - выровнять поверхность досок и плит для последующего их склеивания. Также хорошо поддаются обработке этим рубанком различные свилеватости, задиры и сучковатости. Кроме того, если обработать поверхность фанеры таким рубанком, а затем обклеить его шпоном, то получится покрытие очень хорошего качества. Если прострогать поверхность необработанной доски сначала по направлению волокон, а затем поперек них, то в результате можно удалить все неровности. Все эти особенности сводятся только к использованию специального ножа и его постановке. Края лезвия всегда выступают, образуя тем самым внутри небольшую ложбинку. Поэтому при строгании на поверхности получаются небольшие валы. Нож всегда ставится относительно поверхности почти перпендикулярно - 70-80 градусов. Для работы по дереву вам понадобятся несколько типов стамесок. Именно они помогут выбрать древесину там, где не подлезет пила, или выровнять поверхность, где это не сможет сделать рубанок. Прямая стамеска чаще всего используется для вырезания прямоугольных углублений. При этом ширина полотна позволяет сделать как большие, так и маленькие отверстия. Чаще всего ширина полотна не превышает 6 см, но она не может быть меньше 3 мм. Как правило, у прямых стамесок фаска с полотна снимается только с одной стороны, а толщина этой фаски колеблется от 0.5 до 1.5 см, при этом меняется и угол заточки ножа. Полукруглая стамеска используется там, где необходимо сделать круглое отверстие или углубление. Без нее невозможно обойтись при выравнивании поверхности полукруглых углублений. Кроме того, используя полукруглую стамеску, можно сделать плавную линию, которую невозможно получить при использовании прямой стамески. Между собой полукруглые стамески различаются по ширине полотна, по радиусу окружности и по глубине проникновения стамески в массив древесины. В зависимости от этого различают крутые, отлогие или глубокие полукруглые стамески. Существует еще одно название для глубоких стамесок - церазики. В минимальном столярно-плотничном наборе обязательно должны быть две полукруглые стамески с шириной полотна около 10-12 мм, одна из которых должна быть крутой, а другая - отлогой. Угловая стамеска используется для выборки древесины при получении точных геометрических углублений. Угловые стамески различаются между собой по ширине полотна и по углу между фасками лезвия, который может колебаться от 45 градусов до 90. Стамески-клюкарзы необходимы для выборки древесины при образовании углублений там, где невозможно использовать другие инструменты, и там, где при выборке требуется ровная поверхность дна. Единственное их отличие от всех выше рассмотренных -изогнутость полотна. Такие стамески различаются на угольные, прямые и полукруглые. У каждого типа стамесок-клюкарз есть свои разновидности: по ширине полотна, по глубине снятия фаски при заточке, по величине радиуса. Есть и еще одна характеристика, применимая только по отношению к клюкарзам - характер и величина изгиба. Долото внешне похоже на стамеску, но это совершенно другой инструмент. Долото предназначено для долбления древесины, и поэтому на ручке закрепляется металлический наконечник, который не позволяет растрескаться древесине от ударов молотка. Кроме того, чтобы не повредить рукоятку, а также для лучшего проникновения лезвия в массив древесины, долото используется только в комплекте с деревянным молотком - киянкой. Долото имеет более массивное полотно, чем стамеска. В зависимости от вида работ долота разделяются на столярные и плотничные. Ширина рабочего полотна столярной стамески не превышает 15 мм, а полотно плотничного долота обычно только начинается с 20 мм. Более того, полотно столярного долота не имеет у основания никаких расширений в отличие от плотничного, где оно просто необходимо. Нож-косяк предназначен для резания небольших углублений в массиве древесины, а также для разрезания шпона на куски. Лезвие ножа-косяка скошено под углом в 30-40 градусов, а полотно ножа может варьироваться в зависимости от его предназначения - от 4 мм до 5 см. Заточка на лезвии ножа может быть выполнена как с одной стороны, так и с двух, в зависимости от этого различают ножи с одной и двумя фасками. Ножи с одной фаской различаются на правые и левые в зависимости от того, с какой стороны снята фаска. Однофаскные ножи используются только при работе либо правой, либо левой рукой. Они более специфичны, чем ножи с двумя фасками, и позволяют прорезать древесину только с одной стороны в зависимости от того, с какой стороны необходима прорезка. Ножи с двумя фасками в работе универсальны, но прорезают древесину сразу с двух сторон от лезвия. Их основное предназначение - простое прорезание. Нож-цикля используется для такой операции как циклование и представляет собой режущий нож, закрепленный в рукоятку из твердых пород древесины. При заточке фаска снимается только с одной стороны на 45 градусов, что позволяет ножу скользить по поверхности, не углубляясь в массив, и снимать тонкую стружку. Для работы с древесиной также будут необходимы клещи. Их основное предназначение - выдергивание гвоздей, откусывание шляпок гвоздей, загибание проволоки и гвоздей при креплении. В зависимости от того, что требуется сделать с гвоздем, различают острогубцы, плоскогубцы и круглогубцы. Добойник в столярных и плотничных работах используется для заглубления шляпки гвоздя в массив древесины. Для крепления деревянных деталей при помощи шурупов используются различные отвертки. В заисимости от паза на шляпке шурупа необходимо иметь два типа отверток; клинообразную и крестообразную. Зажимы необходимы при склеивании, стягивании и креплении деталей. Это достаточно большая группа приспособлений, которые используются в столярных и плотничных работах. В качестве зажимов выступают не только струбцины. Их металлическая конструкция не всегда пригодна для крепления деталей, так какзачастую оставляет следы на поверхности. Кроме струбцин используют ваймы, прессы, тиски. Также довольно часто используются куски резины, веревки или деревянные бруски. Напильники разной формы требуются для окончательного шлифования поверхности, снятия всех заусенцев, неровностей и шероховатостей, где невозможно использовать другой инструмент. В процессе работы с древесиной обязательно понадобится дрель с набором сверл. Она необходима для высверливания отверстий в массиве.

Как начать ремонт

nata2011_1 — Tue, 01 Nov 2011 19:00:47 GMT

Последовательность ремонта квартиры

в новостройках. Все о ламинате.

Итак, порядок ремонта в новостройке следующий. Как правило, новые квартиры не предусматривают никакой отделки и представляют собой голые бетонные стены. И, в первую очередь, стоит заняться именно ими. При кажущейся, на первый взгляд, ровности, они отнюдь не являются таковыми. Поэтому в обязательном порядке необходимо произвести выравнивание. Это избавит от многих проблем в будущем.

После выравнивания идет этап подготовки стен к поклейке обоев. Их надо тщательно зашпаклевать, после чего дать полностью высохнуть. Далее следует завершающее действие — шлифовка, которая производится наждачной бумагой или специальной губкой. После всего вышеперечисленного уже готовые поверхности следует загрунтовать и оставить на определенное время для просушки.

Отдельным этапом ремонта в новостройке своими руками следует выделить оштукатуривание дверных и оконных проемов. Его производят только после установки оконных и дверных коробок. Важно, чтобы между стеной и коробкой не было промежутков. Убрать их можно путем заполнения зазоров монтажной пеной. Оштукатуривание откосов надо производить под небольшим углом. Чтобы углы были одинаковыми, параллельно верхней части откоса к стене прикрепляют деревянную рейку и с помощью отвеса определяют насколько вертикальны боковые грани.

Следующий этап — это пол. Он, безусловно, имеет первоначальную стяжку, но ее качество оставляет желать много лучшего. Необходимо заново его заливать. Это позволит ликвидировать все неровности и избавиться от огромного количества пыли. Сначала тщательно подметается пол, после чего равномерно по всей поверхности наносится гидроизоляционный состав. Особое внимание надо уделять стыкам со стенами и местам, где проложены трубы. После этого с помощью гипрочного профиля устанавливаются маячки. Они показывают уровень, на который поднимается пол. Затем можно заливать пол раствором, который приготавливается из сухой цементной смеси. Как только он просохнет, пол заливают самовыравнивающимся раствором и опять оставляют сохнуть.

После проведения всех вышеописанных действий можно укладывать напольное покрытие.

Далее — потолок. Он также, как и стены, нуждается в выравнивании, но этот способ весьма дорогостоящий. Если руководствоваться целями экономии, можно использовать полиуретановые плиты, но с точки зрения практичности, они все же проигрывают. Выходом может стать гипсокартонный потолок. Его установку можно провести самостоятельно, а результат будет радовать довольно долгое время.

Ремонт ламината своими руками

Несмотря на все достоинства ламината , иногда все же требуется отремонтировать ламинат своими руками. Если вы являетесь владельцем пола из ламината, то вы можете столкнуться с проблемами, когда потребуется ремонт ламината. Ремонт ламината можно разделить на два вида – с разборкой ламинированных полов и без разборки.Если ваш ламинат уложен бесклеевым способом, в этом случае разобрать-собрать пол очень легко. Поэтому при сильном повреждении напольного покрытия и при наличии лишних панелей ламината проще заменить дефектную панель, либо переложить ее в какое-нибудь невидимое место.

Как убрать царапины на ламинате.

Самое частое явление для полов из ламината – царапины. Они появляются от пыли и песка, а также от передвижения по ламинату острых предметов. Незначительные царапины на ламинате можно легко удалить при помощи специального воскового карандаша нужного вам оттенка. Подобрать наиболее подходящий оттенок для вашего пола самая непростая задача, поэтому при походе в магазин лучше взять с собой небольшой образец ламината, если он у вас, конечно, имеется. Так же в специальных магазинах продаются специальные ремонтные комплекты для удаления царапин с ламината. Прежде чем замазывать царапины при помощи карандаша, тщательно очистите ламинат от пыли и грязи.

Как убрать сколы и трещины на ламинате.

Также после передвижения по полу тяжелых предметов или мебели на ламинате могут образоваться глубокие царапины, сколы и трещины, которые уже просто так восковым карандашом не замазать. Такие повреждения при длительном воздействии влаги могут повредить ламинат и тогда придется менять целую панель. В специализированных магазинах продается замазка для ламината (шпаклевка), которая помогает бороться и с такими дефектами вашего ламинированного пола. При нанесении замазки на поврежденную поверхность ламината, устраняется не только косметический дефект доски, но и восстанавливается защитный слой ламината, который защищает его от влаги и грязи.Замазки или шпаклевки для ламината продаются различных оттенков, поэтому чтобы она не смотрелась инородным пятном на вашем напольном покрытии, тщательно подберите оттенок.

Как предотвратить ремонт пола из ламината.

Чтобы не сталкиваться с проблемой ремонта вашего пола из ламината, тщательно ухаживайте и берегите ламинат. Не допускайте чрезмерного загрязнения пола. Если вы нечаянно пролили на пол жидкость, незамедлительно протрите пол сухой тряпкой. Передвигая тяжелую мебель по полу, подкладывайте под нее какую-нибудь мякгую ткань и т.д.Если же вы испортили ламинат, не откладывайте время и ремонтируйте его как можно быстрее, иначе последствия могут быть необратимыми и карандаши, замазки для ламината уже не помогут.